Wilbers Problem mit statischen und dynamischen Negativfederweg

Diskutiere Wilbers Problem mit statischen und dynamischen Negativfederweg im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe mir gebrauchte Wilbers Stoßdämpfer für meine 07er R1200GS besorgt. Ist für Fahrer bis um die 90kg geeignet. Es handelt sich um...
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Hallo, ich habe mir gebrauchte Wilbers Stoßdämpfer für meine 07er R1200GS besorgt. Ist für Fahrer bis um die 90kg geeignet. Es handelt sich um:

vorne 630er Stoßdämpfer mit Feder 46/46-55-200
hinten 640er Stoßdämpfer mit Feder 59/59-150-185 inkl. hydr. Federvorspannung

Nun habe ich versucht, die Stoßdämpfer einzustellen. Als Ausgangspunkt habe ich mich an der Empfehlung von dem Test in der PS-Zeitschrift (GS-Tuning) gehalten:

vorne:

Vorspannung Standard, Zugstufe 15 Klicks geöffnet

hinten:

statischer Negativfederweg 10mm, Zugstufe 13 Klicks offen

Probleme haben sich nun hier bereits beim Ergebnis des dynamischen Negativfederweges HINTEN ergeben. Empfohlen sei ein Eintauchen von um die 30% des Gesamtfederweges, bei sportl. Einstellung wohl 25%. Der stat. Negativfederweg konnte wie beschrieben erreicht werden, allerdings erreicht mein dynamischer Negativfederweg nur knapp 10% anstatt der 30%. Seltsam erscheint dies für mich, da meine Feder für mich an der Grenze sei, da ich ca 95kg habe. Hat Jemand ungefähr ähnliche Voraussetzungen wie ich an seinem Moped und kann mir Tips zur Einstellung geben. Wie kann ich den dyn. Neg.federweg beeinflussen ohne Auswirkungen auf den stat. Neg.federweg. Für Tips wäre ich sehr dankbar, bin Anfänger, was das Einstellen von Fahrwerken anbetrifft, Gruß und allseits gute Fahrt
 
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teileklaus

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Hallo verstehe ich recht, du hast unbelastet 10 mm eintauchweg aber wenn du dich draufsetzt, dann zu wenig ?
Hast du die hydraulisch Vorspannung ganz rausgedreht? Also offen?
Richte dich nach der 30 % Regel drehe soweitrunter bis belastet ca 25-30 % des Federweges am Rad erreicht sind, also vl 40 mm bei 120 Gesamtfederweg, der Statische Weg ist zugerechnet.
Also 15 mm Einsinken runter von Ständer
weitere 25 --35 mm beim Aufsitzen, bei der GS eben mehr..
 
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Hallo Teileklaus, hier nochmal ganz genau, wie ich vorgegangen bin. Das Ergebnis bezieht sich auf den dyn. Neg.federweg hinten:
1. Motorrad hinten aufgebockt, von der Achse bis zu einer Markierung am Rahmen unter Sitzbank = Abstand A (in meinem Fall 57,9cm)
2. Motorrad auf Räder gestellt ohne Fahrer, gleiche Messpunkte wie bei 1. = Abstand B (in meinem Fall 56,9cm)
2.a) A-B= 10mm (also der stat. Neg.federweg N1) wie in der PS Empfehlung
3. Motorrad mit mir drauf = Abstand C (in meinem Fall 53,3cm)
4. Um dyn. Neg.federweg zu berechnen: A-C=4,6cm (also der dyn. Neg.federweg N2)
5. Nun soll N2 um die 30% des Gesamtfederweges ausmachen, als Gesamtfederweg habe ich A herangezogen. Das war wohl falsch oder ? Aber wo entnehme ich den Gesamtfederweg??

Sorry, falls sich vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen sollte!!!

P.S.: Apropos Hydr. Vorspannung ganz öffnen. Kommt beim ganz öffnen der Hydraulik auch ein "Anschlag" wie wenn man sie ganz zudreht?
 
elfer-schwob

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hinten:

statischer Negativfederweg 10mm, Zugstufe 13 Klicks offen

Hallo newbie,

ich würde an Deiner Stelle auch den statischen Negativfederweg erstmal außer Betracht lassen.

Wenn Du Dein Federbein hinten so eingestellt bekommst, daß es von den ca. 20 cm Gesamtfederweg beim Draufsitzen ca. 30 %, also 6 cm, einsinkt, paßt das. Idealerweise das Ganze auch noch bei völlig geöffneter hydr. Vorspannung. Dann hat Du noch die größten Reserven beim Zuladen.
Falls Du mit ganz geöffneter Vorspannung tatsächlich nicht auf diese Werte kommen solltest, ist entweder die eingestellte Vorspannung der Feder zu hoch und muß reduziert werden (Hakenschlüssel) .

Oder aber die Feder ist tatsächlich zu hart. Wobei letzteres bei tatsächlich aufs Fahrergewicht angepaßte Federrate eigentlich nicht so sein sollte.

Vorne ist die Einstellung 50 : 50 (Negativ-/ zu Positivfederweg) bei den Telelevern optimal. Oder geringfügig weniger Negativ als Positivweg.

Die in PS empfohlenen Dämpfer-Einstellwerte für die Wilbers gehen von nagelneuen Beinen aus und sind sehr individuell, u. a. auch abhängig vom Reifen(-druck) und vom Fahrergewicht. Da du gebrauchte Beine hast, kann das deutlich abweichen.
Ich würde von ganz offen (soft) beginnend langsam Klick für Klick zudrehen, bis Du zufrieden bist.
Wenns nachwippt, zudrehn. Wenns beginnt bockig zu hüpfen, aufdrehn.

Offenbar beschäftigst Du Dich mit der optimalen Fahrwerkseinstellung. Und bist damit auf dem richtigen Weg.
Viele Mopedfahrer haben noch nie einen Gedanken dadran verschwendet und verschenken so einen großen Teil an aktiver Sicherheit und Comfort.

Grüße vom elfer-schwob


Nachtrag:
ich hatte Deinen zweiten Beitrag noch nicht gelesen, währenddessen war ich am Schreiben. Ich hoffe aber doch, einen Großteil Deiner Fragen beantwortet zu haben.
 
teileklaus

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Ja das ist das Problem, du kennst den Gesamtfederweg nicht. Der kann beim Wilbers geringer sein als in der Serie und trotzdem besseres Fahrverhalten.
Dazu müsstest du die Federung hinten ganz zusammenpressen und wieder hinten messen und von A abziehen.
Das wird schwierig werden, also entweder 4 Leute hintendraufsetzen oder davon ausgehen, dass das dann schon stimmt, wenn schon mal 10 mm Statisch vorhanden sind und erst mal fahren und abstimmen.
Die 150 er Feder ist ja möglicherweise nicht zu hart. Da fahren wohl welche mit 175 er 190 er Federn. Bei vl größerem belastetem Negativweg?
Ganz aufgedreht und ganz zugedreht ist bei meinem Hydr. Lageanpassung ein Anschlag. Man sieht dann auch am Dämpfer wie die Feder mehr zusammengepresst wird. Rechtsrum wie beim Wasserhahn zu, ist höher, linksrum entspannt für Solo.

Bei der Dämpfung: Ganz zudrehen die Klicks und von dort an aufdrehen und zählen: x Klicks auf..
 
elfer-schwob

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Aber wo entnehme ich den Gesamtfederweg??
Werkstatthandbuch/technische Daten: Serie vorne 190, hinten 200 mm Gesamtfederweg.

Wilbers hinten ist ziemlich identisch, also 200 mm.
Allerdings ist der Federweg vorne deutlich vermindert. Geh mal von 150 - 160 mm max. aus.

Selbstverständlich hat das Hydraulikhandrad einen beidseitigen Anschlag. Sonst gäbs beim Komplettaufdrehn regelmäßig ne größere Sauerei. Beim Wasserhahn übrigens auch...

Und wenn Du Dich bislang noch garnet getraut hast, die Hydraulik ganz zu öffnen und so auf 4,6 cm Negativ hinten kommst, dann bist Du nicht sooo weit entfernt vom Ideal. Dreh einfach noch vollends auf, Du wirst sehn, das paßt.

Und ich bevorzuge genau die gegenteilige Einstellprozedur wie T-Klaus:
Dämpfung von ganz auf (soft) in Richtung hard Klick für Klick zudrehn.

Nochmal: Für Straße Dämpfung so weich wie möglich und so hart wie nötig.
 
teileklaus

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nei Schwob nur die Grundeinstellung wird von geschlossen Richtung offen gezählt.
Also 12 Klicks aufmachen ZB.
wenn du denkst anders abstimmen zu wollen ist es schon gut von ganz auf Richtung weiter zu (also mehr gedämpft) zu probieren, das ist aber sehr langwierig und man sollte sich ne schlechte wenig befahrene Strecke dafür raus suchen und dort probieren fahren probieren. Am bessten aufschreiben was man verändert hat.
 
elfer-schwob

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wobei man, wenn mans richtig und mit Gefühl macht, beim gleichen Ergebnis landen sollte...
 
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Erst nochmal Danke für die Anregungen an Euch. Langsam kommen wir der Sache wohl näher. Mein hinteres Wilbers Federbein hat ja folgende Kennung: 59/59-150-185 Das 185 steht für die Federlänge ungespannt. Ist das nun gleichzusetzen mit dem Gesamtfederweg? In der Wilbersanleitung steht noch was davon, das man die Standardvorspannung ab Werk (10mm) noch abziehen müsse, um die Länge des montierten Federbeines zu erhalten (wären also 175mm). Mein obiges Ergebnis (4,6cm) läge damit bei 25%, sprich Ausrichtung "eher sportlich".
 
teileklaus

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nee nun mal langsam Federlänge ist einfach nur die ungespannte Länge der Feder, hat mit dem Federweg am Dämpfer zunächst nichts zu tun. Damit die Feder nun reinpasst und nicht unter dem Fahrzeuggewicht gleich zu weit zusammensackt wird die etwas zusammengestaucht und so sitzt die nun in deinem Federbein. Wenn du mit deiner Hydr. Einstellvorrichtung nun noch mal 5 mm weiter vorspannst, wird die Feder deswegen nicht anders auch der mögliche Gesamt Federweg bleibt am Rad und Dämpfer gleich.
lediglich das Heck wird in Ruhelage angehoben= weniger Negativweg mehr Positivweg verfügbar. Also für Sozius.
Die 150 bezeichnet die Federstärke, baust du eine 170 er gleicher Länge ein, muss die weniger Vorspannung im Dämpfer haben wie deine, um auf gleichem Statischem Negativweg leer dazustehen.
Und ja die 4,6 cm sind wenig im Verhältniss zu 200 mm Gesamtweg wenn du draufsitzt. Da müsstest du das Federbein ggf noch mal ausbauen und die Feder etwas 5 mm? weniger vorspannen. Aber fahre doch erst mal so.
 
elfer-schwob

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Federlänge hat mit Federweg (an der Hinterachse) genau Nixkommagarnix zu tun!

Der Dämpfer selbst hat einen Arbeitsweg = Federweg von max. 5-6 cm.
Über die Hebelübersetzung an der Hinterradschwinge werden daraus ca. 20 cm an der Achse. (mathematisch berechenbar nach dem Strahlensatz, wobei mir das exakte Übersetzungsverhältnis gerade nicht bekannt ist. Liegt zw. 3,5 und 4. Wenn man wollte, könnte man es kurz nachmessen.)

Kurzum: Wenn Du die Feder per Hydraulik einen Millimeter weiter vorspannst - oder eben einen weniger - dann werden an der Hinterachse etwa + - 4 mm Anhebung/Absenkung daraus.
Oder: Wenn Du, samt Sozia und vollen Koffern incl. Mopedgewicht die Hinterachse mit ca. 300 kg belastest, muß die Feder mit weit über einer Tonne gegenhalten. Klar?

Dreh doch einfach mal die Hydraulik ganz auf und berichte dann nochmal.
 
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ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen, bezweifele aber einfach mal, dass eine 150er Feder bei 95 KG ausreicht. Zuladung ist dann auf keinen Fall mehr korrekt möglich
 
elfer-schwob

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ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen, bezweifele aber einfach mal...
Hallo Schlonz,

Du hast dann offenbar das Kernproblem des TO´s nicht gelesen.
Es geht hier genau ums Gegenteil Deiner Aussage:

Der TO kommt in seiner Konstellation nichtmal auf den minimalen Negativfederweg, warum auch immer...

Also sind hier ausnahmsweise die Stichworte mal nicht Überladung, zu schwache Feder usw...

Grüße vom elfer-schwob
 
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gsnewbie

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Hallo, hier nun mal ein Zwischenstand zur Einstellung meines hinteren Wilbers Stoßdämpfers:

mit komplett aufgedrehter Hydraulik (ich habe bis zum Anschlag sage und schreibe 58 Klicks gezählt!) folgende Werte:

statischer Negativfederweg: 40mm (das ist wohl jenseits von Gut und Böse)

dynamischer Negativfederweg: 72mm (von 200mm Gesamtfederweg ausgehend wohl auch zu viel)


...dann wieder von meinem Ausgangspunkt mit der Hydraulik aufdrehend vorgearbeitet, im Moment Hydraulik 22 Klicks geöffnet (Zugstufen wie am Anfang beschrieben belassen):

statischer Negativfederweg: 12mm
dynamischer Negativfederweg: 50mm (25% Marke bei N2 geknackt Juhu ;) ohne große negativen Auswirkungen auf N1 :wavespin:)


...klingt doch schon brauchbarer, oder?

@Schlonz: ...dachte auch die Feder sei etwas unterdimensioniert, aber offensichtlich ist dies nicht der Fall!?
 
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Schlonz

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sage ich doch, dass ich es nicht alles durchgelesen habe. Wenn das Ding trotz nur 150er Feder nicht einfedert, liegt das sicher nicht an der Feder, dann hast Du ein anders Problem, was die Leichtgängigkeit blockiert. Wirst vermutlich um eine Revision nicht rum kommen. Such Dir den nächsten Wilbers Stützpunkt, die können das zunächst begutachten, ohne das Mopped auseinander zu nehmen
 
Larsi

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Das klingt alles recht verworren ...

Ich würde erst mal die Dämpfung aufdrehen und dann erst die Feder justieren.
Unterschied zwischen N1 und N2 sind bei dir ca 30mm. Das wird sich auch nicht ändern.
Wenn du jetzt N1 auf gut 20mm einstellst, hast du eine gesunde Basis für eine strassenorientierte Abstimmung.

Dann fährst du eine eher schlechte Strecke und drehst die Zugstufe so weit zu, dass das Heck gerade so nicht mehr nachwippt.


Sollte das Federbein dann zu hart sein, bräuchtest du eine andere Feder, aber eigentlich passt die 150er zu dir.

Jetzt wäre es noch sinnvoll, den Verstellbereich des Handrades zu maximieren.
Dazu muss das Federbein dann aber noch mal raus und die Federbasis um den Wert vorgespannt werden, um den bisher das Handrad aus der Nulllage verdreht wurde.
 
teileklaus

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ich verstehe das nun so, dass du wohl zuerst die Hydr. Höhenverstellung ganz zugedreht hattest als die 10 mm gemessen wurden.
Tip wie Larsi...
Also wie ich schon gepostet hatte, nur umgekehrt machen: Ausbauen und m e h r vorspannen, dann passt der 30 % Wert wenn aufgedreht ist. aber so viel kann es nicht sein. wenn du statt 72 mm nun 60 mm erreichen willst. Vl nur 4 mm weiter vorspannen?
Dann mit der Zugstufenabstimmung weitermachen.
 
elfer-schwob

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Hallo Newbie,

oh Mannomann! :confused::confused:

Du machst hier die Gäule scheu, von wegen Du erreichst den minimalsten Negativfederweg nicht und dabei hattest Du die hydr. Vorspannung fast komplett zu- statt aufgedreht!

Schon T-Klaus hatte Dich in seinem zweiten Satz dadrauf hingewiesen... und ich später auch noch ein paar Mal.

Aber wieso Du jetzt, wo Du offenbar die Funktion der Hydraulik verinnerlicht hast, Negativ anstatt 60 mm wieder 50 eingestellt hast, bleibt wohl auch Dein Geheimnis. Ist aber auch nicht so wichtig.

Das klingt alles recht verworren ...
...
Jetzt wäre es noch sinnvoll, den Verstellbereich des Handrades zu maximieren.
Dazu muss das Federbein dann aber noch mal raus und die Federbasis um den Wert vorgespannt werden, um den bisher das Handrad aus der Nulllage verdreht wurde.
@Larsi: bin voll bei Dir.
Aber ich fürchte, Dein letzter Tipp kommt noch ein wenig zu früh für unsren Newbie. Mental mein ich...:help:

Grüße vom elfer-schwob und weiterhin viel Erfolg bei der Fahrwerkseinstellung
 
teileklaus

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Na ja auch wenn er alles lässt wie es ist kann man ja über das Handrad, hier Mittelstellung, ohne weiter maßnahmen auf 60.. 65 mm belastet gehen und damit dann die Zugstufen Erf a h r u n g e n machen sprich probieren, verstellen , probieren..
 
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@ elfer schwob: hmmm, ich hatte nie behauptet 60mm erreicht zu haben, hatte ich auch nicht??? Mein Anfangsproblem war, dass ich mit den von PS empfohlenen statischen Negativfederweg von 10mm weit unter den empfohlenen DYNAMISCHEN Negativfederweg gekommen bin (25%-30% des Gesamtfederweges). Im Laufe der Diskussion nun bin ich bei den Einstellungen in #14 angelangt. Werde jetzt versuchen, mich weiter in Richtung Larsis Empfehlung vorzuarbeiten, um die offenbar optimalen 60mm zu erreichen.

@teileklaus: Die ursprünglichen 10mm statischer Negativfederweg wurde mit der Hydraulik 16 klicks geöffnet erreicht. Zugstufen hab eich durchwegs wie in PS empfohlen eingestellt. 12-14 offen scheint nicht nur bei PS als gute Ausgangspos. zu gelten.

@Schlonz: Die Teile sind nicht mal 2 Saisons gelaufen (unter 10tkm), wirken auch äußerlich nagelneu. Klar das muss nichts heissen, allerdings bin ich heute schon mit den letzten Einstellungen ne ziemlich flotte Runde auf gutem Asphalt gefahren. Ob das defekte Dämpfer mitmachen, ich weiß nicht...Ach ja und Apropos 95kg, mir ist grad so gekommen, dass mein SR Endtopf um die 4kg weniger wiegt als der original Topf, darf ich das von meinem Hüftspeck :o abziehen?

In dem Sinne HooHoo Ihr Gäule...und weiterhin vielen Dank für das Einsteigen von noch noch mehr Leuten, die sich gut auskennen. So lerne ich supi dazu. Und falls ich hier und da etwas langsam geschaltet haben sollte, so seit bitte nachsichtig...
 
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