Stecker/Kupplung Heizgriffe?

[Morg]

Moin,

soweit ich das verfolgen konnte, laufen die Kabel der Heizgriffe durch den Lenker, kommen außerhalb der Lenkerklemmung aus dem Lenker und werden zusammen mit dem Kabelbaum für die Lenkarmaturen unter den Tank geführt. Dort sind zwei Stecker für die beiden Heizgriffe (Bild bei PB), von wo aus diese im Kabelbaum verschwinden (und nach Studium des Stromlaufplans zum Stecker der rechten Lenkerarmatur führen müssten, wo sie direkt oder mit Vorwiderstand (???) gegen Plus geschaltet werden).

Soweit sogut - ich habe aber noch eine schöne Leistungsregelung mit Anheizautomatik und mehrstufiger PWM-Steuerung, die ich gern von meinem alten Mopped übernehmen würde. Da die Heizelemente ja schon verbaut sind, böte sich an, die vorhandenen Stecker zu nutzen und am Motorrad selbst keine unnötigen Veränderungen vorzunehmen.

Dazu bräuchte ich aber nicht die Stecker der Heizgriffe, sondern die Kupplungen, die am Kabelbaum befestigt sind - das sind rechteckige zweipolige Zungenstecker (männlich), von denen eine Zunge "längs" und eine "quer" eingebaut sind, so dass diese quasi ein T bilden. Eine Verriegelung habe ich an den Steckern nicht gesehen.

Weiß jemand, welche Stecker dies sind oder wo ich diese beziehen kann? Im ETK finde ich unter Reparaturstecker nicht mal das Modell, geschweige denn die "Fahrzeugseite"...

Oder gäbe es eine praktikablere Möglichkeit, an die Versorgung der Griffe zu kommen? Ich weiß, dass sie über F7 und der Schalter laufen, insofern könnte ich auch versuchen, am Sicherungskasten dran zu kommen, aber wohl nicht, ohne in den Fahrzeugkabelbaum einzugreifen; das möchte ich gern vermeiden...

Gruß
Sebastian

 

[Truckie]

Moin.

Ich würde auf Superseal Stecker umrüsten.
Hab ich zB beim Tank gemacht.

Grüße Volker

 

[Morg]

Hm, komplett umrüsten... wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Denk ich mal drauf rum, danke für den Tip.

 

[EsDe]

Moin Sebastian,

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Gruß
Stephan

 

[horst.w]

Bist Du weiter gekommen?
Wenn ich das richtig sehe, wie Du das meinst, ist der Vierfachstecker mit 2x Schwarz und 2x Braun nicht geeignet, weil das schon die gestufte Zuleitung zu den Griffen ist.
Orange ist ab dem Stecker unter dem Tank eine Widerstandsleitung, die eine Schleife in den Kabelbaum nach unten bildet (ca 28 cm lang) und dann "vereinigt" (isolierte Quetschkupplung) als eben die 2x Schwarz nach oben an den Vierfachstecker kommt und gemeinsam mit 2 x Braun (Masse) zu den Griffen geht.

Wenn Du Dein PMW anschließen willst, kannst Du das aber an der schwarzen Leitung von OEM-Schalter kommend anhängen, dann muss Stufe 2 eingeschaltet werden; oder Du umgehst den Schalter durch Missachtung und nimmst die Grün-schwarze Zuleitung in der Schalter-Zuleitung, die direkt von F7 kommt. Damit sind dann auch alle Spatzen gefangen.

H.

PS, jetzt kannst Du mir noch einen Stein in den Garten werfen, besser gleich 2:

• ich bräuchte mal die Widerstandswerte der Griffe, irgendwie mag ich nicht glauben, dass die unterschiedlich sind (ca 5 und 10 Ohm)
• Sicherung F3 soll nach Stromlaufplan das FID versorgen. Bei mir funktioniert das FID mit oder ohne F 3, noch merkwürdiger, es funktioniert ohne Sicherungen; habe alle das Reihe nach gezogen, aber FID bleibt immer an.

 

[Morg]

Ich habe die beiden griffseitigen Stecker entfernt und das PWM-Teil mit einem Supersealstecker angeschlossen (beide Griffe auf einem Pin). Da ich dann unterwegs noch andere Probleme bekommen habe (Stromversorgung PWM), musste ich wetterbedingt kurzfristig auf sämtliche Stecker verzichten, um den Originalschalter wieder zu nutzen.

Ich werde wahrscheinlich jetzt einen zusätzlichen kleinen Sicherungskasten zwischen Batterie und Sitz packen, um die mehreren losen Sicherungshalter loszuwerden; in dem Zusammenhang kann ich dann die PWM-Elektronik nochmal neu und entsprechend "sauber" montieren. Dabei werde ich sowohl die Anschlüsse der Heizgriffe, der PWM-Steuerung als auch des originalen Schalters mit Superseal-Steckern neu auflegen, so dass ich bei Problemen durch Umstecken wechseln kann.

Das Problem ist, dass die PWM-Box anscheinend sehr empfindlich bezüglich der Spannungsversorgung auf der geschalteten Plusleitung ist; durch die fliegenden Sicherungshalter war das schon mindestens zweifach mit Stromdieben eingeschleift. Das fliegt jetzt alles raus und wird "fest" verbaut.

Ich meine, der Widerstand müsste pro Griff bei ca. 9 Ohm liegen, aber dafür würde ich nicht garantieren wollen. Laut meinem Schaltplan (BJ 2000) ist da FID über F3 geschaltet...

 

[horst.w]

9 Ohm wäre nach meiner überschlägigen Rechnung zu viel pro Griff, eher beide zusammen. Heizgriffe haben im Allgemeinen so ca. 30 - 35 Watt. Rechnen wir mit 36, dann sind das bei 12 V 3 Amp, was auch gut zur vorgegebenen Sicherung (F7) passt.
Frei nach URI entsprechen 12 V _ 3 Amp etwa 3 - 4 Ohm (vorausgesetzt ich rechne richtig).
Damit ist mein Heizgriff mit den ca 5 Ohm noch weitgehend intakt, der mit 9 Ohm ist weitgehend Fratze und kurz vorm Durchbrennen.
Ob das etwas mit meinen neuen Griffgummis zu tun haben kann, erkenne ich nicht, beim Aufziehen hat man mit dem Heizdraht und den Kontaktstellen eher nichts zu tun.
Bei der ganzen Geschichte sehr verwirrend ist die Diskrepanz zwischen der Leitungsführung im Plan und der realen Verlegung der Kabel. Wer kommt schon auf Anhieb da drauf, dass die Stufen-Schalter-Mimik erst mal 30 cm im Kabelbaum nach unten steigt, um dann in anderen Kabelfarben an anderer Stelle wieder nach oben zu kommen.
Ich habs im Moment ja frei liegend, wenn Du Fotos brauchen solltest ...

Die FID-Stromversorgung über F3 nach Plan ist klar, steht ja auch so in meinem Plan (den ich freundlicherweise von einem Member hier im Forum bekommen habe).
Das Problem ist halt, dass es nicht mit der Realität übereinstimmt. Ich kann mir nicht erklären, warum das FID keinerlei Reaktion darauf zeigt, wenn man alle Sicherungen nacheinander mal raus zieht; Beleuchtung, Uhr und (falsch gehende) Temp.-Anzeige sind da und werden nicht unterbrochen (Tank ist ja nicht angeschlossen).
An meinen verschmorten Kabeln kann es nicht liegen, die Schadstellen sind alle inzwischen getrennt und wenn da Kontakt irgendwo bestanden hätte, sollte man mit Schütteln und Rütteln wenigstens mal den Schatten eines Blinkerns reproduzieren können. Zudem, wenn ein Kabel durchtrennt ist, sollte das Gerät hinten dran nicht mehr funktionieren, bei mir wird zuviel des Guten getan, ich kanns über die Sicherung nicht abschalten.
Jetzt müssen Stromlaufpläne ja nicht unbedingt aktuell sein, aber ich kann mir auch keinen Reim darauf machen, dass das FID gar nicht abgesichert sein soll. Zündung AN - Zündung AUS. Mehr geht nicht.
Hinweise darauf, dass da schon mal etwas daran gebastelt worden sein könnte, sind nicht erkennbar.
Kannst Du das bei Dir mal kurz testen, ob das FID wirklich an der F3 hängt und welcher Teil dabei ggf. reagiert? Die Kontrolllampen sind ja eine andere Geschichte.
Meine GS ist von 2000 mit ABS, Einzelzünder.

DANKE!
H.

 

[Franz Gans]

Ich meine, der Widerstand müsste pro Griff bei ca. 9 Ohm liegen, aber dafür würde ich nicht garantieren wollen.

Kann ich so aehnlich aus der vagen Erinnerung bestaetigen. Anlaesslich des Griffgummiwechsels meine ich sowohl an den Griffen der R1100 als auch an den Griffen der R1200 jeweils pro Griff um die 8 oder 9 Ohm gemessen zu haben. Habe mir die exakten Werte aber bedauerlicherweise nicht notiert.

Viele Gruesse
Karl-Heinz

 

[horst.w]

... wenn es bei meinen Griffen nicht so grob unterschiedlich wäre, würde ich da keine Gedanken dran verschwenden. Aber nach dem Kabelcrash, der von der Heizgriffinstallation unzweifelhaft ausgegangen ist, habe ich da Bedenken (die Dinger werden frühestens im Herbst wieder angeschlossen).
Wenn 9 Ohm richtig ist pro Griff, dann wäre ja einer sozusagen halbiert (gemessene 5,5, Ohm). Und das würde bedeuten, dass der Heizdraht so etwa in der Mitte einen Kurzschluß hat. Aber wo soll der innerhalb des Griffes sein? Und kann man dann überhaupt noch Ohmchen messen?
Ich hänge sie einfach mal an eine externe Batterie mit Amperemeter dazwischen und bin gespannt, wo es raucht ...

Das Rückrechnen ist sowieso recht blöd. Die Heizgriffe bilden zusammen eine parallele Widerstandsschaltung (knapp 5 Ohm_ges.), die dann auch noch in eine serielle Schaltung mit dem Widerstandsdraht mündet. Aber nur bei Stufe 1, Stufe 2 umgeht den Widerstandsdraht.

 

[Morg]

Genau. Stufe 2 ca. 5 Ohm, Stufe 1 ca. 7 Ohm (wenn ich den Widerstandsdraht mit 1,9 Ohm korrekt im Kopf habe).

Das sind bei 12 V 28 bzw 20 W; bei 14 V 39 bzw 28 W (nur mal so als Vergleich zu Drittanbieterprodukten).

 

[horst.w]

1,9 Ohm stimmt lt Plan . Gemessen habe ich es noch nicht.

H.

 

[gerd_]

Hi
Heizgriffe
4V1 Stecker unter dem Tank 11x0
gerd

 

[horst.w]

... und ich suche mir unter "Elektrik" einen Wolf ...
Danke, dann ist klar, dass mein 5 Ohm Heizgriff einen Schuss weg hat.

H.

 

[gerd_]

Hi

... und ich suche mir unter "Elektrik" einen Wolf ...

Weshalb soll es Dir besser ergehen als mir? Nur weiss ich, dass es irgendwo stehen müsste :-).
gerd

 

[horst.w]

... und ich habe es noch nicht mal geahnt!