Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS

[GS_Andre]

Hallo zusammen,

ich bin gerade dabei, an meiner R 80 GS Basic die alte originale Gummibremsleitung gegen eine neue, 80 cm lange Stahlflexleitung von Spiegler zu tauschen.

Bei der Montage der neuen Leitung sind mir jetzt zwei Fragen zu den korrekten Drehmomenten aufgekommen, bei denen ich gerne auf eure Erfahrung zurückgreifen würde:

1. Oben am Ausgleichsbehälter: Ich verwende die originale BMW-Stahlhohlschraube weiter. Spiegler hat dem Set Alu-Dichtringe (keine Kupferringe) beigelegt. Mit wie viel Nm zieht ihr die Stahlhohlschraube in Kombination mit den Aluringen am Handbremszylinder fest, damit es dauerhaft dicht wird, ohne das Alugewinde zu riskieren? In meinem BMV Werkstatthandbuch finde ich 7,3 Nm (im bucheli buch keine Angabe). Könnt ihr das bestätigen?
2. Unten am Festanschluss: Ich möchte das Bremsrohr montiert lassen und daher ist die Stahlflexleitung ebenso 80cm lang wie die bisher verbaute originale Leitung. Das Gewindestück wird dann an der vorhandenen Halterung direkt mit dem starren Bremsrohr verschraubt. Gibt es für diese Verbindung (Bremsrohr-Überwurfmutter an Stahlflex-Gewinde) eigentlich auch eine offizielle Drehmomentvorgabe, oder zieht man das einfach nach Gefühl „handfest plus einen kleinen Tick“ mit Gefühl an, während man das Rohr kontert?

Vielen Dank schon mal für eure Tipps und schrauberische Unterstützung!

 

[RolandBN]

die alte originale Gummibremsleitung

Rekordverdächtig: Schlappe 35 Jahre mit einer Leitung.
However: für das max. Drehmoment ist das Material der Dichtringe nicht relevant. Das Gewinde im Sattel hält nur so viel aus wie es aushält.
zur 2. Frage: Das Rohrstück hätte ich ersetzt. Stahlflex übersteht einen Kontakt mit Ast o.ä. sicher besser. Zum Drehmoment für die Überwurfmutter: Da Du mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit keinen Gabel-Drehmomentschlüssel hast, bleibt nur Gefühl.

 

[Eremit]

Nie und nimmer würde ich das Stahlrorh ersetzen. Feste Leitungen sind an Bremsen immer den flexiblen vorzuziehen. Und was bitte soll an der Stelle ein Ast vollbringen, was einer starren Leitung mehr schadet als eine flexiblen? Und wie stellst du sicher, dass die Stahlfexleitung bei der Verlegung zum Sattel nicht am Reifen schleift?
Zu der Drehmomentfrage. Ich habe die Leitungen bisher immer mit Gefühl von Hand angezogen. Wie schon oben beschrieben hat man für viele Stellen eh keinen Drehmomentschlüssel als Gabelschlüssel.

 

[GS_Andre]

Hallo zusammen,

ich wollte kurz berichten und gleichzeitig eine wichtige Feststellung teilen, bei der ich nochmals Tipps gebrauchen könnte.

Der eigentliche Wechsel der Bremsleitung verlief absolut simpel und problemlos. Nach dem vollständigen Entleeren des Systems konnte ich den alten Originalschlauch demontieren und durch die exakt gleichlange Stahlflexleitung von Spiegler ersetzen.

Am Übergang zum starren Bremsrohr, welches ich auch aus Gründen der Originalität montiert lassen wollte, habe ich die Gabelhalterung demontiert, um vernünftig an die Verschraubung zu gelangen. Ich habe hier vorsichtig mit zwei Maulschlüsseln gearbeitet und gekontert, damit sich das Bremsrohr nicht verdreht. Die neue Leitung habe ich dann gut handfest an der Aufnahme angezogen.

Das Ergebnis beim Fahren überzeugt mich: Der Bremsdruckpunkt ist nun deutlich knackiger und direkter als vorher und zudem habe ich durch die Eigenarbeit locker rund 100 Euro an Werkstattkosten gespart.

nun zu einem weiteren Fund: Undichtigkeit am Handbremszylinder
Beim genauen Hinsehen fiel mir auf, dass Bremsflüssigkeit unten am Bremshebel austritt – laut KI ein bekanntes Phänomen dieser Magura-Generation. Am Gehäuse unterhalb des Schalters/Hebels zeigt sich dies....

Nach einer ersten Recherche kommen dafür wohl zwei Hauptursachen in Betracht:

1. Defekte Primärmanschette (Kolbendichtring): Der im Gehäuse sitzende Bremskolben drückt bei Betätigung Flüssigkeit an den gealterten, spröden Gummi-Dichtringen vorbei nach hinten aus der Bohrung heraus – exakt dorthin, wo der Hebel mechanisch ansetzt.
2. Lochfraß in der Zylinderlaufbahn: Da Bremsflüssigkeit hygroskopisch ist (Wasser zieht), bildet sich bei zu seltenem Wechsel Kondenswasser, das sich am tiefsten Punkt absetzt und das Aluminiumgehäuse von innen heraus oxidieren lässt. In diesem Fall dichtet auch eine neue Manschette auf der rauen Oberfläche nicht mehr ab.

Laut Internet nur KI habe ich für die Reparatur anscheinend zwei Optionen: Entweder den günstigen Kolben-Reparatursatz (ca. 40–50 € von Magura/Siebenrock), vorausgesetzt die innere Laufbahn ist nach dem Zerlegen noch spiegelglatt oder komplett neuer Hauptbremszylinder (ca. 200–250 €).

Gibt es hierzu Tipps / Erfahrungen?