kleine Anleitung zum Wechsel der Gabeldichtringe

[Folllast]

Hallo! Ich habe den Wechsel bei einer 1100er am Samstag vollzogen (keine Sekunde zu früh!! ). in meinem Handbuch stand, dass ich die Klemmschrauben mit 22 NM anzuziehen sind. Ich hatte beim festschrauben das Gefühl, das es gegen Ende hin schon leichter wurde, also habe ich aufgehört. Nurmal angenommen, dass ich dieses Gewinde jetzt zersört habe, was sind praktikable Reperaturmethoden? Soetwas wie Helicoil einbauen? Oder eine längere Schraube und mit einer Mutter sichern?

neue Tauchrohre würde ich gern vermeiden, wenns nicht unbedingt sein muss.

Besten Dank!

 

[umdieEcke]

Hallo zusammen,
muss bei meiner 94er 1100GS, 197.000km auch die Wellendichtringe der Gabel tauschen.
Anhang anzeigen 720375
Macht es Sinn die Pos. 2-7 zu tauschen oder "reicht" Pos. 4 und Pos. 7?
Grüße

Klemmschrauben mit 22 NM anzuziehen sind. Ich hatte beim festschrauben das Gefühl, das es gegen Ende hin schon leichter wurde,

Du meinst Schraube 8? Ja, kannst Du Helicoil einsetzen, musste ich auch machen...

 

[Folllast]

Genau diese meine ich. Ist bei mir komischerweise auch von vorn geschraubt.

 

[elfer-schwob]

M8 in Alu mit 22Nm anzuziehen ist im Bereich des Regeldrehmos.
Aber gerne wird mit dem "feinen" 1/2-Zoll-Besteck gearbeitet nach dem Motto viel hilft viel...
Und nach fest kommt ab.
Leider weiß man nie, wer schon und mit wieviel Gefühl an dem ü25 J. alten Eisenschwein rumgeschraubt hat.

Helicoil o. andere Rep-Einsätze taugen hierfür.
Wobei Helicoil eher für Anwendungen empfohlen wird, bei denen das Gewinde NICHT regelmäßig (bei jedem Reifenwechsel) geöffnet und wieder zugeschraubt wird.
Die einfache Lösung mit Gewinde rausbohren und Stopp-Mutter dahinter taugt auch, sofern die Auflage der Mutter flächig ist, was ich gerade nicht im Kopf hab. Aber das ließe sich auch ohne großen Aufwand und eingebaut plan fräsen.

 

[Folllast]

Dazu habe ich noch einen Gedanken. Als ich das Schutzblech abgebaut habe, waren dort auch "Stopp"-Muttern verbaut, mit dem Kunststoffring. Außerdem gibt es noch "Stoppmuttern mit Sperrverzahnung". als Drittes gibt es noch die Form der Spannscheibe. Welche dieser Varianten ist eurer Meinung nach die beste, sinnvollste, dauerhafteste?

 

[elfer-schwob]

Die meisten Stopp-Schrauben sind für einmaligen Gebrauch ausgelegt. Also nach Gebrauch wegwerfen...
Die mit dem Kunststoffeinsatz taugen schon auch mehrfach. Aber was kostet ein 100er Pack? 5 Euro?

 

[Folllast]

Das ist wohl wahr, aber ein Pack spannscheiben vermutlich weniger? Mich hätte eher interessiert, ob man weiß, was die vor- und Nachteile der einzelnen Sorten Wind. Im KFZ Bereich werden ja meist Muttern mit Kunststoff (bei leichten Teilen wie Schutzblechen oder Innenausbau) verwendet, wenns stabiler sein soll dann auch gerne mal eine Sperrverzahnung (Domstrebe bei meinem PKW). An anderen Stellen (wie zum Beispiel Bremsen, Rädern) scheint es wiederum "egal" zu sein, dort reicht die Schraube mit U-Scheibe.

Ich arbeite im Schaltanlagenbau, dort werden fast ausschließlich Spannscheiben werdendet, um sowohl Vibrationen (50) als auch Temperaturschwankunen auszugleichen. Das habe ich bei Kraftfahrzeugen noch nie gesehen, obwohl es dort auch Temperaturunterschiede und Vibrationen gibt.

Und das wird auch sicher seinen Grund haben, aber dieser hat sich mir aber noch nicht ergeben, und ich will was dazu lernen...


Sorry, ist bisschen eskaliert

 

[Andi#87]

Ich hatte schon mehrfach den Fall, das sich die Stopmuttern wieder gelöst haben, selbst mit zusätzlicher Schraubensicherung (Halter für Zusatzscheinwerfer)
Spannscheiben sind alle male besser, wenn auch 100mal teurer

 

[_viajero]

Ich wollte heute mal schnell die Dichtringe wechseln und bin gescheitert.
Zuerst habe ich mindestens 10 Minuten verschwendet, um die Kabelbinder mit denen die Bowdenzüge gehalten werden, zerstörungsfrei vom Sechskant zum Gegenhalten des Führungsrohrs zu entfernen.
Es half niGS, die mussten durchgeschnitten werden.
Ich bin bis zur Entnahme der Sprengringe gekommen. Die Dichtringe habe ich nicht heraushebeln können. Es geht schon arg eng zu. Bei ist befand sich es unterhalb des Schnabels und konnte nur leicht ausgelenkt werden. Es ist mir ein Rätsel, wie @elfer-schwob die Fotos vom Heraushebeln und Einschlagen gemacht hat. Also irgendwie hatte ich nicht so viel Platz. Das Vorderrad kann man ja nach vorn und hinten schwenken und links oder rechts einschlagen. Aber ich habe keine Position richtig finden können.
Oder gibt es da noch einen Trick oder Tipp?

Ich habe jetzt erst einmal wieder alles zusammengebaut und warte mal auf ein paar Anregungen.
Und ich dachte ich wäre in einer Stunde gemütlich fertig geworden.

 

[elfer-schwob]

Hi Markus,

kein Trick, ehrlich!
Siehst Du ja auf den Bildern selbst.
Warum Du keinen Platz zum Hebeln hast, keine Ahnung.

Wenn Du beide Standrohre gleichzeitig rausziehst, kannst Du ja die restl. Gabel rings ums Kugelgelenk verdrehn. Auch seitlich raus. Vielleicht hilft Dir das?

Reindrücken auch ohne Trick! Passende Nuß und lange Verlängerung. Mehr nicht.

PS: Meine GS stand auf dem Hauptständer, Vorderrad in der Luft. Bei dir auch?

edit:
Wenn garniGS geht, kannst Du ja die untere Schraube vom Federbein rausziehn. Dann geht die Gabel deutlich weiter runter.
Dazu muß aber ein Brett unter den HS, damit Du mehr freie Höhe hast.

In meiner Eröffnung war das noch meine alte GS. Bei der Nachfolgerin hab ich diese Prozedur auch erledigt. Und an der einen o. andren von Freunden auch...
Das klappt auch bei Dir!

Grüße,
Rainer

 

[BikerBrasi]

Bei mir hat's auch genau nach Anleitung geklappt!