zweimal die Kupplung ziehen, bevor der 1. Gang reingeht!

[Bullimichel]

der Kilometerstand ist 57.000 km, alles noch original und ich habe die Maschine erst seit paar ein Monaten......

wie oben beschrieben, woran kann es liegen?
Wenn der 1. Gang dann eingelegt ist, dann funktioniert die Kupplung bzw. der Schleifpunkt ist normal.

Es gibt auch keine lauten Schaltgeräusche. Beim Fahren aber stelle ich manchmal fest, dass wenn ich hochschalte und dann die Kupplung loslasse, dass der höhere Gang garnicht geschaltet wurde und dann der Motor laut hochdreht.
Ist die Kupplung runter? Oder drückt der Kupplungszylinder nicht weit genung raus, ist undicht und muss erneuert oder gemacht werden?
Oder ist es im Getriebe die evtl. die Schaltgabel?

Und noch eine Frage, die Maße von den 4 Stück Senkkopfschrauben vom Bremsvorratsbehälter? Alle sind verhunst, deshalb kann ich keine heile rausbekommen, um selbst nachzumessen und zu kaufen.
Ich muss unbedingt demnächst alle Flüssigkeiten, Öle, Kerzen und den Luftfilter wechseln, weil meine arme Q viel zu wenig Liebe bekommen hat.
Beim Tausch vom Poly Riemen hatte ich die Kerzen raus und vorher, noch nie so verrostete und verrunzte Kerzen in der Hand gehabt.

Jetzt, wo ich selbst alles öfters durchgelesen, berichtigt habe. Werde ich zunächst

1. die Bremsvorratschrauben rausbohren -- die Größe -- für die neuen Schrauben bräuchte ich !!!!!
2. alle Flüssigkeiten erneuern, vielleicht bringt das ja schon ein Erfolg?
3. Kerzen und LuFi neu und

4. danach berichten oder weiter fragen, wenn es nicht besser geworden ist.



Viele Grüße
Michael

 

[horst.w]

... bevor Du bohrst ...:

ich habe die Tage ein ähnliches Problem gelöst, mit einem sehr scharfen / spitzen HM-Drehmeißel (da kann man im Grunde alles nehmen, wenn es mal nur scharf und spitz genug ist) den Schraubenkopf schräg in der Rausdrehrichtung "angemeißelt". Das Schräubchen war mit wenigen leichten Hammerschlägen locker genug, um sich normal raus drehen zu lassen, obwohl es sich eigentlich kaum erkennbar bewegt hatte.
Am Vorratsbehälter kann es sehr förderlich sein, von einer 2. Person mit kräftigen Händen, den Deckel so stark wie möglich anzupressen; unter dem Deckel sitzt ja der Rand der Membran aus Gummi und das lässt sich geringfügig zusammenpressen, immerhin so weit, dass der Deckel zum Schraubenkopf hin eine Lose bekommt.

Keine Schrauben verwenden, die nicht ausdrücklich für diesen Zweck bestimmt sind.
Bei Leebmann oder Tills nachschauen.

 

[horst.w]

... und wenn Du bohren musst, dann verwende linksdrehende Bohrer ..., die nehmen mit ein wenig Glück die Schraube in der Rausdrehrichtung mit, normaler Rechtsbohrer dreht sie fest.

 

[Larsi]

Schalten:
Prüfe mal, ob der Schalthebel leichtgängig ist.
Kugelkopf aushängen, dann muss sich der Schalthebel ohne Widerstand bewegen lassen.
Falls schwergängig, abbauen und Lagerung reinigen oder Buchse ersetzen. Kann man auch gegen Kugellager tauschen.

 

[umdieEcke]

Ich habe auch das Schaltgestänge auseinandergenommen und gefettet. Flutschte sofort leichter. Aufpassen, dass nicht diese kleine Klemmfeder wegfliegt...

Ist zwar beim runterschauten nicht das Problem, aber wenn Du hochschaltest, liegt dann der Hebel noch am Schuh an? Manchmal geht der nächsthöhere Gang nicht rein, weil der Hebel nicht ganz nach unten geht und auf dem Schuh aufliegt. Passiert gerne bei Stiefelwechsel

 

[FraFi]

Versuch die Schrauben ohne Bohren raus zu bekommen (siehe oben) das sind nach meiner Erinnerung nur M4 x 20 mm. Wenn Du das Gewinde im Behälter kaputt machst, wird’s teuer. Da kann man nicht viel größer aufbohren.

wie ist denn der Stand der Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter der Kupplung? Je weniger Belag auf der Kupplung, desto höher der Füllstand - wenn alles in Ordnung ist.
Die Belagstärke der Kupplung kannst Du sehen, wenn Du den Anlasser ausbaust.

GSrüsse
Frank

 

[lucky_lucke_de]

Ich würde auch erst mal versuchen die Schrauben so raus zu bekommen. Schön mit WD 40 über Nacht einweichen. Ein paar leichte Schläge mit angesetzten Werkzeug und wieder warten. Bei Inbus geht meist ein größerer Torx. Rausbohren bei dem kleinen Gewinde meist schwierig. Evtl. ein kleines Loch Bohren und dann mit einem "Rausdreher" (sorry weis nicht genau wie das Teil heisst aber das mit einem gegendrehenden Gewinde) versuchen die Schraube raus zu bekommen. Las Dir dabei bitte Zeit, mit Stress geht meist was kaputt.

 

[horst.w]

...
Evtl. ein kleines Loch Bohren und dann mit einem "Rausdreher" (sorry weis nicht genau wie das Teil heisst aber das mit einem gegendrehenden Gewinde) versuchen die Schraube raus zu bekommen. Las Dir dabei bitte Zeit, mit Stress geht meist was kaputt.

... das sind sog. Linksausdreher.
Aber die gibt es nicht in solch kleinen Dimensionen, da reicht weder der Durchmesser noch die Kopf-Tiefe aus, wirksam anzugreifen.
Wenn schon, dann linksdrehende Bohrer. Aber ich würde da die Finger von lassen, das ist keine gute Lösung! Wenn gar nichts mehr geht, naja, bleibt dann wohl nichts anderes übrig ... Das Schraubenmaterial ist ja schon als weich zu bezeichnen, aber immer noch härter als das Alu des Behälters, ein Ausrutscher und das wars dann ...

Da wäre es evtl weniger riskant, den Deckel zu opfern und den Schraubenkopf mit einem Diamant-Hohlbohrer (bei den Fliesenlegern nachschauen) freizulegen. Und die letzten 2 Zehntel-Millimeter kann man damit auch händisch "rauskratzen".

 

[lucky_lucke_de]

Hmm dachte ich habe da kleinere Linksausdreher. Aber Du hast recht da muss man schon sehr genau arbeiten. Wenn der Schraubenkopf ein Inbus ist würde ich das wirklich erst mal mit einem Torx Einsatz machen. Geht meistens sehr gut.

 

[horst.w]

Die Originalschrauben sind Kreutzschlitz - jedenfalls an meiner Maschine.
Wenn der Kopf abreißt oder abgebohrt wird, bleibt ein Rest-Stift von wenigen Millimetern stehen.
Sitzt nur der Kopf fest, wird es dann kein Problem sein, den Rest händisch auszudrehen.
Sitzt aber der Schraubenrest im Alu-Gewinde fest, wird es schwierig.
Bremsflüssigkeit nach unten absaugen und das Gehäuse heiß machen und mit Kältespray schocken - und das immer wieder - ist noch eine Option, obwohl das die Membran und die Platte kosten wird.

 

[Eremit]

Versuch die Schrauben ohne Bohren raus zu bekommen (siehe oben) das sind nach meiner Erinnerung nur M4 x 20 mm. Wenn Du das Gewinde im Behälter kaputt machst, wird’s teuer. Da kann man nicht viel größer aufbohren.
...
GSrüsse
Frank

Kann man doch bei realoem nachlesen, M4x16.

 

[Eremit]

der Kilometerstand ist 57.000 km, alles noch original und ich habe die Maschine erst seit paar ein Monaten......

wie oben beschrieben, woran kann es liegen?
Wenn der 1. Gang dann eingelegt ist, dann funktioniert die Kupplung bzw. der Schleifpunkt ist normal.

Es gibt auch keine lauten Schaltgeräusche. Beim Fahren aber stelle ich manchmal fest, dass wenn ich hochschalte und dann die Kupplung loslasse, dass der höhere Gang garnicht geschaltet wurde und dann der Motor laut hochdreht.

Was hast Du denn vorher gefahren, auch eine BMW? Die schaltet sich (leider) nicht wie ein Japaner. Die Wege sind m. E. etwas länger und es braucht etwas mehr Kraft. Man kann zwischen den einzelnen Gängen auch schon mal einen "Leerlauf" erwischen, wenn man nicht aufpasst, aber das gibt sich mit der Zeit.

Beim Tausch vom Poly Riemen hatte ich die Kerzen raus und vorher, noch nie so verrostete und verrunzte Kerzen in der Hand gehabt.

Das habe ich auch schon mal gehabt, wenn die Kerzen länger drin waren. Bei meiner Fahrleistug von 7.000 km werden das schon mal 3 Jahre. Liegt wohl an der Qualität der Kerzen, und die bekommen da an den Zylinderköpfen beim Boxer 'ne Menge Wasser mit, im Winter dann auch Salzwasser.

Jetzt, wo ich selbst alles öfters durchgelesen, berichtigt habe. Werde ich zunächst

1. die Bremsvorratschrauben rausbohren -- die Größe -- für die neuen Schrauben bräuchte ich !!!!!

Wie schon geschrieben M4x16.

 

[FraFi]

Kann man doch bei realoem nachlesen, M4x16.

Da war ich mal einfach zu faul dazu, Arbeit für den TE zu machen
GSrüsse
Frank

 

[gerd_]

Hi
Der wichtigste Hinweis war: Man muss schalten und nicht nur antippen.
gerd

 

[juekl]

Lege mal den ersten Gang ein und warte etwas wenn das Motorrad losfahren will, ist der Druck in der Leitung weg, bei mir war es die Armatur oben.
Zum Schräubchen lösen habe ich beim Kollegen mit einem Schlag Werkzeug gemacht, auf links gestellt und leichte Schläge.
Warum die neuen Schrauben unbedingt von BMW sein müssen erschließt sich mir nicht, ich würde welche mit Inbus oder Torz nehmen.
Übrigens, der beigelegte Kreuzschlitz Dreher passt am besten, die
Bits mit Prozi oder Phillips irgendwie nicht so gut

 

[MCLdorf]

Moin Michael,

wie auch bei den älteren K-Modellen (die fliegenden Ziegelsteine) empfiehlt es sich den Schalthebel bereits vor dem Schaltvorgang (Ziehen der Kupplung) leicht zu belasten. Dann geht das fast wie Butter und der versehentliche Leerlauf ist Geschichte.

VG Mike

 

[Eremit]

...
Zum Schräubchen lösen habe ich beim Kollegen mit einem Schlag Werkzeug gemacht, auf links gestellt und leichte Schläge.
Warum die neuen Schrauben unbedingt von BMW sein müssen erschließt sich mir nicht, ich würde welche mit Inbus oder Torz nehmen.
...

Die Schrauben müssen natürlich nicht von BMW sein, aber bei realoem steht die Größe drin, nach der ist gefragt worden. Und der Themestarter hat den Link bekommen, damit er künftig selber nachschauen kann. Aber das erschließt sich so offenbar nicht jedem .

Die Schrauben würde ich in jedem Fall in rostfreier Ausführung nehmen.

Mit einem Schlagwerkzeug habe ich mir ein Aluminiumgehäuse schon beschädigt, man muss da sehr vorsichtig sein. Wenn es sich nicht löst und man stärker zuschlägt, ist es schnell zu viel.

Bei meinen Motorrädern hat bisher immer ein guter Kreuzschlitzschraubendreher mit einem Sechskant direkt unter dem Griff geholfen. Mit einer Hand drückt man der Dreher fest un die Schraube und mit der anderen Hand kann man am angesetzten Schraubenschlüssel genug Kraft ausüben. Wenn die Funktionen Drücken und Drehen getrennt sind, geht es meist leichter.

 

[juekl]

Mit einem Schlagwerkzeug habe ich mir ein Aluminiumgehäuse schon beschädigt,

Die Schrauben müssen natürlich nicht von BMW sein, aber bei realoem steht die Größe drin, nach der ist gefragt worden. Und der Themestarter hat den Link bekommen, damit er künftig selber nachschauen kann. Aber das erschließt sich so offenbar nicht jedem .

Die Schrauben würde ich in jedem Fall in rostfreier Ausführung nehmen.

zu 1. Ja, manche sind unbegabt

zu 2.
du hast geschrieben (Keine Schrauben verwenden, die nicht ausdrücklich für diesen Zweck bestimmt sind.)
Gibt es überhaupt Schrauben, die nicht zum Schrauben gedacht sind.

zu 3.
macht auch keinen Sinn, ist wurscht

 

[elfer-schwob]

der Kilometerstand ist 57.000 km, alles noch original und ich habe die Maschine erst seit paar ein Monaten......

Hallihallo,
als BMW-Neuling und evtl. Umsteiger vom Reiskocher gibts in Zukunft noch vieles zu entdecken, da bin ich mir sicher!
Für den techn. Zustand nach 20 Jahren ist BMW nur noch teilweise verantwortlich, eher spielen der/die Vorbesitzer, evtl. Winterbetrieb und der Pflegezustand eine Rolle.

Wenn die Schräubchen im Bremsflüssigkeitsbehälter noch die originalen sind, dann sind´s Kreuzschlitzschrauben.
Gutes - und paar Euro teureres - und neuwertiges Werkzeug nutzt auch bei vergammelten Schrauben. Wera z. B. hat in den Spitzen des Kreuzschlitzschraubendrehers eine Art scharfe Sägezähne eingeschliffen, die greifen auch meist noch bei vernudelten Köpfen. Vorab einen Prellschlag mit dem Hammer und genügend Druck auf den Schraubendreher. Evtl. sogar noch ein Muckenseggele rechtsrum drehen, um das Gewinde zu lösen.
Falls definitiv niGS mehr geht, nicht Schraube raus-, sondern den Senkkopf abbohren! Mit 4,2 oder 4,5 mm-Bohrer.
Der nimmt sauber den Kopf weg und nach Abnahmen des Deckels steht noch genügend Fleisch zum Greifen der Schraubenreste. Und dann kann man vorab auch noch Rostlöser mit Wirkung ans Gewinde bringen. Vorher die Köpfe einzuweichen, die mit ihrem Senkkopf im Plastik völlig abdichten, bringt dagegen eher nix.

Die Trockenkupplung der BMW trennt vollständig. Im Ggs. zu den Ölbadkupplungen, die immer noch ein leichtes Schleppmoment erzeugen. Und beim Stand im Leerlauf ist daher die Wahrscheinlichkeit sehr groß, daß im bewegungslos stehenden Getriebe die Klauen der Schalträder sich genau gegenüber stehen und auch mit großer Gewalt nicht zum Eingreifen ins Gegenüber zu überreden sind. Da nutzt auch kein Elefantenfuß auf dem Schalthebel!
Mit ein- oder zweimaligem Einkuppeln vor dem Einlegen des 1. Gangs besteht zwar die Möglichkeit, daß sich diese Schalträder in eine günstigere Position verdreht haben und sich jetzt schalten lassen. Aber die Chance, daß alles wieder genau so steht wie davor, ist fast gleich groß!
Drum hilft nur eins:
Fuß zum Einlegen des 1. Gangs auf dem Schalthebel mit gefühlvollem Druck stehen lassen. Sofort mit dem ersten sachten Greifen der Kupplung beim Einkuppeln rastet der 1. Gang geräuschlos ein und es geht los.

Beim Hochschalten während der Fahrt hilft bei BMW-Getrieben schon immer:
Schon vor dem Ziehen der Kupplung den Schalthebel gefühlvoll vorspannen und mit dem Auskuppeln beherzt hochziehn. Nicht hochklicken! Dann klappt das mit Übung völlig geräuschlos und ohne Leerlauf zwischen den Gängen.

 

[Eremit]

...
zu 2.
du hast geschrieben (Keine Schrauben verwenden, die nicht ausdrücklich für diesen Zweck bestimmt sind.)
Gibt es überhaupt Schrauben, die nicht zum Schrauben gedacht sind.

zu 3.
macht auch keinen Sinn, ist wurscht

zu 2.: Wo bitte habe ich das geschrieben? Ich finde es in keinem meiner in diesem Thread geschrieben Posts. Wenn ich es geschrieben habe, warum zitierst Du dann nicht, statt es in Klammern zu schreiben?

zu 3.: Da die Kombination Alugehäuse und Stahlschraube hinsichtlich Korrosion nicht optimal ist, hilft es natürlich, rostfrei Schrauben zu nehmen.